La tracción importa menos de lo que parece, salvo en dos casos: cómo elegir entre un tocadiscos de tracción directa y uno por correa

“¿Tracción directa o por correa?” es de las primeras dudas técnicas que aparecen al buscar tocadiscos, y se suele contestar con una guerra de bandos. La verdad es menos épica: para escuchar discos en casa, la tracción casi nunca es lo que decide cómo suena un tocadiscos. Hay dos situaciones concretas en las que sí importa, y conviene saber si estás en una de ellas antes de descartar un buen modelo por su motor.

La respuesta corta, según para qué lo quieras

Si tu caso es el primero, puedes elegir el tocadiscos por todo lo demás. Si es el segundo, la decisión está tomada.

Cómo funciona cada una

El plato es el disco metálico o acrílico sobre el que se apoya el vinilo. Tiene que girar a una velocidad exacta: 33 1/3 revoluciones por minuto (rpm) para los LP, 45 para los singles y 78 para los discos de pizarra antiguos. La tracción es la forma en que el motor lo hace girar.

Tracción por correa

El motor está a un lado, separado del plato, y lo mueve mediante una correa de goma, como la de una bicicleta pero elástica. Esa goma hace de filtro: absorbe parte de la vibración del motor antes de que llegue al plato y, por tanto, a la aguja. Es la solución más sencilla y barata de aislar el motor, y por eso la usan casi todos los tocadiscos de entrada y muchos de gama alta.

Sus pegas: el motor tiene poco par (la fuerza con la que empuja el plato), así que tarda un par de vueltas en coger velocidad y la pierde si frenas el disco con la mano. Y la correa es una pieza de goma: con los años se da de sí y hay que cambiarla.

Tracción directa

El plato va montado directamente sobre el eje del motor, sin nada en medio. El primer modelo comercial fue el Technics SP-10, lanzado por Matsushita en 1969 tras desarrollarlo el ingeniero Shuichi Obata, y el Technics SL-1200 llevó la idea a las cabinas de DJ de todo el mundo, como recoge la historia de los tocadiscos de tracción directa.

Su gran ventaja es el par: el plato alcanza la velocidad casi al instante y la mantiene aunque lo muevas con la mano. Suelen incluir además control de pitch, un deslizador que acelera o frena el disco unos puntos para ajustar el tempo al mezclar. La pega clásica era que el motor, pegado al plato, transmitía vibración; los modelos actuales la reducen con materiales amortiguadores entre ambos.

Lo que de verdad cambia en el sonido

Aquí es donde se exagera más. Dos términos útiles para entenderlo:

• Wow y flutter: pequeñas variaciones de velocidad que se oyen como un vaivén en las notas largas (un piano, una voz sostenida). Un buen plato, de correa o directo, las mantiene por debajo de lo audible.
• Rumble: el ruido grave que transmite el motor. Es lo que la correa filtra bien y lo que los platos directos modernos resuelven con amortiguación.

En la práctica, entre un tocadiscos de correa y uno directo del mismo precio y la misma calidad de construcción, la diferencia de sonido es pequeña. Lo que sí se oye, y mucho, es:

1. La cápsula y la aguja, que son las que leen el surco. Cambiar una cápsula básica por una buena mejora más que cambiar de tracción.
2. El brazo: si tiene contrapeso y antiskating ajustables, si es rígido y si deja montar otras cápsulas.
3. El aislamiento del conjunto: la base (el plinto), las patas y dónde lo colocas.

Si te interesa esa parte, tienes el detalle en qué cápsula elegir y en cómo ajustar el contrapeso y el antiskating.

Los dos casos en que la tracción sí decide

Si vas a pinchar

Aquí no hay debate. Para mezclar, hacer scratch o backspin (girar el disco hacia atrás) necesitas un plato que no se inmute cuando lo tocas. Un tocadiscos de correa pierde velocidad al frenarlo, tarda en recuperarla y, con el uso, la correa acaba rompiéndose. Tracción directa, sin excepción.

Si pones discos de 78 rpm

No es una cuestión del motor en sí, sino de lo que suelen ofrecer los fabricantes: muchos tocadiscos de correa de gama media solo tienen 33 y 45 rpm, mientras que buena parte de los directos incluyen las tres velocidades. Si tienes discos de pizarra, revisa este dato en la ficha antes que cualquier otro.

La correa se gasta: cómo saber cuándo cambiarla

Es el mantenimiento que la tracción directa no tiene. No hay un plazo fijo, porque depende del uso, del calor y de la calidad de la goma, pero los síntomas son claros:

• Las notas largas ondulan o suenan desafinadas.
• El disco suena ligeramente más lento y más grave de lo que recuerdas.
• El plato tarda más de lo normal en coger velocidad.
• Ves la correa brillante, agrietada o floja en su polea.

Cuando toque, compra la correa específica de tu modelo o una de medidas idénticas. Los kits de correas surtidas que se venden baratos están pensados sobre todo para pletinas de casete y reproductores de vídeo; pueden sacarte de un apuro, pero una correa de medida aproximada da justo los problemas de velocidad que quieres quitar. Al montarla, hazlo con las manos limpias o con guantes: la grasa de la piel la hace patinar.

De segunda mano: qué revisar según la tracción

Muchos tocadiscos buenos de los años 70 y 80 siguen funcionando, y el mercado de segunda mano está lleno de ellos. Lo que conviene comprobar cambia según el tipo.

En un tocadiscos de correa

• Pregunta si la correa es original. Si tiene décadas, casi seguro está dada de sí. No es motivo para descartarlo: la correa es barata. Pero confirma antes que existe recambio para ese modelo.
• Pon un disco con notas largas y escucha si ondulan. Si ondulan con correa nueva, el problema puede estar en el motor o en el eje del plato, y eso ya es más caro.
• Mira la polea del motor: tiene que estar limpia. Restos de goma derretida de una correa vieja hacen patinar la nueva.

En un tocadiscos de tracción directa

• Comprueba que coge velocidad al instante y que el piloto o la luz estroboscópica del lateral se queda quieta. Si la velocidad baila, la electrónica del motor necesita revisión.
• Prueba todas las velocidades y el pitch, si lo tiene. Un deslizador que cruje o que no vuelve al cero es un aviso.
• Desconfía de los platos de DJ muy castigados. Un plato de cabina puede tener miles de horas de uso intensivo; el motor suele aguantar, pero el brazo y sus rodamientos no siempre.

En los dos casos, lo que más pesa en el precio final suele ser la cápsula: si viene sin ella o con la aguja gastada, suma su coste antes de hacer números. Revisa además que el brazo baje y suba con suavidad y que el contrapeso gire sin holgura: un brazo dañado arruina cualquier tracción.

Modelos actuales de cada tipo

Salvo el LP60X, todos tienen brazo con contrapeso ajustable, que es lo que de verdad importa. Te los separo por tracción.

Por correa

• Audio-Technica LP60X: el de entrada más vendido. Automático, con preamplificador y versión USB o Bluetooth. Su única pega: la fuerza de apoyo viene fijada y no tiene contrapeso.
• Fluance RT81: plinto de MDF de alta densidad, cápsula Audio-Technica AT95E, preamplificador integrado y contrapeso ajustable. Buen punto de equilibrio para un equipo de salón.
• Reloop RT-1 BT: cápsula OM Black de Ortofon, brazo en S con antiskating, preamplificador conmutable y Bluetooth de salida.

Tracción directa

• Audio-Technica AT-LP120XUSB: la puerta de entrada clásica. Tres velocidades, preamplificador conmutable, USB para grabar al ordenador, contrapeso y antiskating ajustables y control de pitch. Sirve igual para escuchar que para empezar a pinchar.
• Technics SL-100: la marca que inventó la tracción directa, con cápsula Audio-Technica VM95C, tres velocidades y brazo ajustable en altura. Más para escuchar en casa que para cabina.
• Reloop Turn X y Reloop Turn 5: platos directos de gama alta con cápsulas Ortofon 2M Blue y 2M Red.
• Teac TN-4D-SE: directo con preamplificador de phono integrado y acabado en nogal.

Mi criterio para decidir

Si vas a escuchar discos en casa, olvídate de la tracción y elige por este orden: brazo con contrapeso ajustable, cápsula con aguja de recambio fácil de encontrar y preamplificador si no tienes entrada phono. Con eso, tanto un buen plato de correa como uno directo te van a durar años.

Si vas a pinchar, directa, y no gastes en un tocadiscos de correa pensando que ya lo cambiarás. Y si dudas porque tienes discos de 78, empieza por comprobar que el modelo tenga esa velocidad.

Para ver el resto de criterios de compra en conjunto (conexiones, altavoces, presupuesto), sigue con cómo elegir tocadiscos o echa un vistazo a la sección de tocadiscos HiFi y DJ.